Главная    /     Пресса    /     Обзор 3D принтера PICASO 3D Designer от IXBT.com
0 комментариев
Оставить комментарий
Поделиться
Назад
4 Ноября 2014

Обзор 3D принтера PICASO 3D Designer от IXBT.com

Вновь перед нами разработка отечественных конструкторов — принтер PICASO 3D Designer, основанный на технологии FDM (Fused Deposition Modeling), иначе называемой FFF — Fused Filament Fabrication. Он выпускается компанией PICASO 3D, которая занимается разработкой 3D принтеров, предназначенных для массового потребителя, с 2011 года. 
Тогда же был создан и первый прототип Gen X, который уже в начале 2013 года превратился в товарный образец PICASO 3D Builder, поступивший в продажу. 
В этом аппарате отчётливо прослеживались «корни» проекта RepRap, но, конечно, с применением собственных разработок. Тогда же началось и использование собственного программного обеспечения для работы с 3D принтером. 
Параллельно с конструкторскими работами компания занялась и «коммерциализацией» продукта — созданием дистрибьюторской сети, в которую сегодня входят шесть компаний на территории России, а также партнёр на Украине. 
Естественно, дистрибуторы обеспечивают техническую поддержку и сервисное обслуживание, поэтому владельцам принтеров PICASO 3D вовсе не обязательно общаться лишь с головным офисом компании, находящимся в Зеленограде. 
Сегодня PICASO 3D Builder уже снят с производства, его место заняла гораздо более самостоятельная и совершенная разработка — PICASO 3D Designer, представленная в декабре 2013 года, которой и посвящён наш обзор. 
1.jpg
Как обычно, начинаем с заявленных производителем характеристик
Точность позиционирования (X/Y/Z)11/11/1.25 мкм 
Минимальная толщина слоя печати0.05 мм 
Размер рабочего поля печати200 x 200 x 210 мм. (210 мм. - предельная высота)
Сопла для печати0.30 мм
Максимальная скорость печати30 см3/час
Материалы для печатиПластик PLA, ABS, PVA и др., диаметр нити 1.75 мм
Максимальная потребляемая мощность400 Вт (в инструкции), 450 Вт (на сайте)
Размер принтера (В x Ш x Г, по нашему замеру)451 x 492 x 373 мм, включая выступающие детали
Вес принтера (нетто)11 кг
Гарантийный срок составляет 12 месяцев, сервисное обслуживание производится на территории России, доступна и поддержка пользователей. 
Минимальная толщина слоя, доступная в настройках, составляет 50 мкм
Немного поворчим: производитель не смог удержаться от того, чтобы не вписать микронные значения в строчку с точностью позиционирования. В который раз спросим: какой практический смысл в упоминании позиционирования по оси Z с точностью 1.25 мкм, если слои всё равно в сорок и более раз толще? 
Некоторые пояснения мы приведем ниже, но всё же доля недоумения остается. 
Теперь о параметрах важных, но почему-то не отражённых производителем в списке характеристик, прежде всего о температурах хот-энда и платформы. 
В настройках температуру экструдера (хотя правильнее говорить про хот-энд) нельзя выставить более 260 °C, а температуру стола выше 120 °C. Напомним: речь здесь может идти о значениях, получаемых с датчиков, которые всегда имеют какую-то погрешность, связанную в том числе с местом их расположения. Поэтому соотношение установленных температур с реальными мы уточним на одном из этапов тестирования, по крайней мере для платформы. 
Для распространённых материалов вроде ABS и PLA заявленных производителем температур, вполне достаточно, но для более экзотических типа поликарбоната может оказаться маловато. Однако разработчики заверили нас, что это ограничение чисто программное, технически хот-энд может нагреваться и до 300 °C, поэтому с появлением в ассортименте компании соответствующих пластиков будет повышена и верхняя граница диапазона температур. 
В комплекте с принтером производитель поставляет: 
два кабеля: питания и USB A-B (без ферритовых колец), 
запасное сопло с отверстием 0.3 мм и ключ для его снятия (ручку для более удобного использования ключа предлагается напечатать самостоятельно, подготовленный файл прилагается), 
шаблон для калибровки платформы (металлическая полоса со скругленными краями и нарисованным логотипом), 
набор инструментов: небольшие кусачки-бокорезы (полезная штука), стамеска с лезвием шириной 6 мм (с её помощью предлагается отделять напечатанные модели от платформы. Однако для удаления поддержек стамеска не всегда годится — тут нужен целый набор приспособлений), а также два Г-образных ключа с наконечниками Torx для регулировок, 
килограммовую катушку с пластиком
плёнки для наклеивания на платформу: две полноразмерные и одну «четвертушку», 
карту памяти microSD (нам досталась емкостью 4 ГБ) с файлами ПО, нескольких моделей и руководства в формате PDF, плюс адаптер-переходник на SD, 
• бумажную инструкцию по эксплуатации (цветную, но нам досталась распечатка, сделанная на монохромном лазерном принтере, поэтому о качестве полиграфии ничего сказать не можем) и гарантийный талон
В настройках есть выбор «сопла повышенного разрешения» — оно обозначается HR (очевидно, от High Resolution), в отличие от 0.3-миллиметрового SR (Standart Resolution), однако такого сопла в комплекте нет, как нет и указаний ни на диаметр отверстия, ни на возможность приобретения. 
9.jpg
Мы уточнили у производителя: сопло HR имеет диаметр отверстия 0.15 мм, в комплекте его нет по простой причине — работа с ним ещё всесторонне не опробована. По нашей просьбе нам предоставили такое сопло для тестов, а в обозримом будущем 0.15-миллиметровые сопла станут доступны всем желающим, их можно будет приобрести у производителя или его официальных представителей, список которых имеется на сайте. 
Помимо этого, доступны и другие расходные материалы, которые можно приобретать в том числе и с почтовой доставкой. Среди них сопла, плёнки для стекла, пластик для печати в ассортименте и запасные стёкла для платформы. 
Пластик в ассортименте — как по материалу, так и по цветовой гамме. Причём также рекомендуется покупать нить у представителей производителя, поскольку заявляется, что её качество проверено, а параметры стабильны от партии к партии — настолько, что в настройках печати есть предустановки PICASO ABS и PICASO PLA, параметры которых заданы и не могут быть изменены пользователем. 
Какой-либо ЗИП не поставляется, поскольку замена элементов конструкции принтера отнесена к компетенции сервисных центров. Рекомендаций по техническому обслуживанию в текущей версии инструкции нет, исключая описание процедур замены плёнки и сопла, а также обновления ПО — но всё это вряд ли можно отнести к ТО. 
На сайте указания есть, очень краткие: в профилактических целях рекомендуется раз в месяц смазывать направляющие и подшипники обычным машинным маслом (видимо, имеется в виду масло, которое продаётся в хозяйственных магазинах для бытовых целей). Ещё есть рекомендация подключать принтер через источник бесперебойного питания, чтобы избежать прерываний печати при проблемах с питающей сетью. 
Совет хорош, но лишь в случаях, когда электропитание прерывается на короткое время: ИБП с комплектом аккумуляторов, способный в течение многих часов (а модели большого объёма печатаются отнюдь не 15–20 минут) поддерживать нагрузку в 400–450 Вт, будет иметь цену, соизмеримую со стоимостью самого принтера, да и габариты его будут немалыми. 

Внешний вид 

PICASO 3D Designer похож на небольшой шкафчик, закрытый со всех сторон и имеющий единственную дверцу. И даже многие части, находящиеся за дверцей, тоже закрыты — это касается направляющих оси Y и части тракта перемещения по оси X. 
Правда, у принтера полностью закрыт доступ к электронным компонентам, находящимся в основании. 
Если обратиться к автомобильной терминологии, то у «дизайнера» несущий кузов: его конструктивной основой является короб из листов того самого композитного материала, образующих внешние стенки принтера. Причём снаружи они окрашены, в настоящее время доступны пять цветов — молочно-белый, чёрный, серый, жёлтый, красный. 
Повышению общей жёсткости способствуют внутренние пластины из того же композита — фигурные, с вырезами, вверху и сплошной горизонтальный поддон внизу. 
3.jpg
Вот только ножки подкачали: это просто выступы наружных стенок корпуса, лишённые каких-либо амортизирующих накладок, а ведь вибрации при работе принтера бывают, и достаточно сильные. 
Изнутри окраска черная, исключая некоторые элементы, имеющие тот же цвет, что и снаружи. Откидывающаяся вверх дверца сделана из оргстекла толщиной немного более трех миллиметров, изогнутого в форме буквы «Г»; в открытом состоянии она опирается на заднюю часть верхней крышки принтера, поэтому класть туда что-либо не надо. 
Ниже дверцы на фронтальной плоскости принтера выделяется панель управления с ЖК экраном, имеющим диагональ 8 см, и круглой рукояткой джойстика. 
Для удобства наблюдения панель наклонена, а угол обзора ЖК экрана по вертикали вполне достаточный, чтобы читаемость сохранялась при любом положении оператора — сидя или стоя. 
Пожалуй, в этом плане замечание единственное: если оператор стоит близко к принтеру, то верхняя строчка дисплея перекрывается краем закрытой дверцы, приходится делать полшага или шаг назад, но тогда к джойстику надо будет тянуться. 
Если же сидеть рядом с принтером, то никаких проблем нет. 
Ниже панели управления есть прорезь картовода для microSD карт и разъём USB (тип B) для подключения к компьютеру. Конечно, подключать к нему кабель удобно, но вот с эстетической точки зрения это явно не лучшее решение. К тому же торчащий вперед кабель можно случайно задеть и нарушить связь между компьютером и принтером, что в процессе печати может привести к крайне неприятным последствиям. 
2.jpg
А вот про расположенный внизу сзади выключатель питания можно сказать прямо противоположное: он достаточно аккуратный, с подсветкой, и лучшим для него с точки зрения как эстетики, так и удобства было бы место спереди или хотя бы сбоку — не очень приятно каждый раз тянуться к задней панели, чтобы включить или выключить принтер. 
Разъём для кабеля питания находится там, где и положено: в нижней части задней стенки; очевидно, выключатель как раз и расположен рядом с ним, чтобы не тянуть лишние провода — логика в этом есть, но для пользователя неудобно.

Особенности конструкции 

При включении питания сразу бросается в глаза подсветка — справа и слева наклеены отрезки светодиодной ленты. Они дают довольно яркий белый свет, но, к сожалению, далеко не всегда светят туда, куда хотелось бы, поскольку расположены чуть ниже нулевого уровня по оси Z. Поэтому при печати первых слоёв модели они освещают боковые торцы платформы, ещё несколько десятков слоёв модели получаются освещёнными сбоку, и лишь потом нормально видным становится и текущий печатаемый слой. 
Наверно, имело бы смысл наклеить ещё несколько полосок со светодиодами выше имеющихся. К тому же оргстекло крышки хоть и прозрачное, но сильно тонированное, почти чёрное, наблюдать за процессом через него можно, но какие-то мелкие детали различаются с трудом, а открывать крышку во время печати не всегда желательно. 
Зато подсветка даже в нынешнем её виде выручает при снятии напечатанной модели, а также при обслуживании принтера, включая смену пластика или сопла: без неё делать какие-то процедуры в ящике, свет в который попадает лишь спереди и немного сверху, было бы затруднительно. 
4.jpg
В левом заднем углу поддона, под которым скрывается электронная «начинка», имеется вентилятор — обычный 80-миллиметровый компьютерный. Он перемешивает воздух внутри принтера, что полезно в плане недопущения локального перегрева в каких-то местах, но одновременно является дополнительным источником шума. 
Этот вентилятор после включения питания работает постоянно, и работа принтера даже в режиме простоя получается шумной, особенно при открытой крышке. Причем шум не от того, что вентилятор некачественный, а именно от потока воздуха в закрытом пространстве. Вентилятор установлен горизонтально на четырёх стойках и закрыт пластиковой решёткой — при заправке или других манипуляциях внутри принтера лопасти не ударят по пальцу, случайно попавшему в них. 
В моделях ранних выпусков этой решётки не было, поэтому жалобы на подобное встречаются, однако проблема давно решена. Но известно, что вентиляторы, даже качественные, имеют ограниченный срок службы, и их порой приходится менять. 
На первый взгляд, сделать это будет непросто: мало того, что к крепёжным винтам подбираться неудобно, так ещё и двухпроводный кабель питания уходит в закрытую нижнюю часть принтера. 
Однако принципиальных сложностей нет: купить подобный вентилятор проблемы не составит, для его замены с помощью ключа Torx 8 из комплекта снимаем днище корпуса и получаем доступ к креплению стоек вентилятора и к разъёмному электрическому соединению. 
Одновременно можно будет увидеть и ещё два вентилятора: один в блоке питания, второй обеспечивает температурный режим платы с электроникой. 
7.jpg
Во внутреннем объёме размещается и катушка с пластиком. На левой боковой стенке изнутри закреплена цилиндрическая ось, на которую и подвешивается катушка, при этом диаметр её посадочного отверстия не может быть менее 4.8 см. 
Конечно, если брать нить у производителя принтера, то проблем с установкой катушек быть не должно, однако нам попадались катушки с отверстием в 37 и даже 20 мм — их в PICASO 3D Designer установить не получится. 
Играет роль и ширина катушки: у «фирменных» она составляет 7 см, а бывает 8 и даже 11 см. 
Восьмисантиметровая в принтер поместится, но это предел: при большей ширине катушка начнет задевать за платформу. 
Лимит по внешнему диаметру определить труднее: если посадочное отверстие катушки большое, то при том же внешнем диаметре она опустится ниже и будет задевать или за поддон, или за вентилятор, причем скорее за вентилятор — расстояние от центра оси держателя катушки до него меньше, чем до поддона. Поэтому вряд ли удастся установить катушку с внешним диаметром более 20 см, хотя катушки такого диаметра нам и не попадались: у поставляемых с принтером и имеющихся у нас он не превышает те самые 20 см. 

Механизмы перемещения 

Для всех трёх осей использованы не линейные, а цилиндрические направляющие — в общем случае считается, что они обеспечивают меньшую точность печати. Хотя бы потому, что крепятся всего в двух точках, на концах, а линейные могут иметь множество точек крепления. 
Печатающая головка в PICASO 3D Designer перемещается по обеим осям горизонтальной плоскости. Для перемещения платформы и головки используются шаговые двигатели 17HS4402NP1-22D — правда, маркировка видна только на одном из них, отвечающим за перемещение по оси Y, но вполне логично предположить, что и остальные той же модели. 
Привод головки по обеим осям горизонтальной плоскости осуществляется зубчатыми ремнями, а платформа перемещается валом с резьбой. Отсюда вывод: всего двигателей три, хотя увидеть сейчас можно только два из них (для перемещения по X и Y). 
Для перемещения по оси Z использована шариковинтовая пара (ШВП) класса точности С7, обеспечивающая ошибку 50 мкм на перемещении в 300 мм; но дело даже не в величине погрешности: в отличие от более дешёвых винтовых подач, использование ШВП позволяет добиться лучшей равномерности толщины слоёв, что благотворно сказывается на внешнем виде печатаемых образцов. 
Упомянутые в спецификации 1.25 мкм — это минимальный шаг перемещения по оси Z, столь малая величина также призвана уменьшить возможные погрешности при печати. О концевых датчиках также приходится судить по единственному доступному, размещённому на каретке печатающей головки: он механический. Пучки проводов, подходящие к головке и платформе, защищены от повреждений по-разному. 
Для кабелей головки используется гибкий кабель-канал в виде цепи пластиковых звеньев, а для платформы защита — гофрированная трубка. 

Печатающая головка 

Про этот важный узел мы сможем рассказать совсем мало: он не предназначен для обслуживания пользователем, а потому сделан «трудносъёмным», «сложноразборным» и не имеет никаких регулировок. 
Единственное, что может предпринять владелец принтера, это сменить сопло. 
Напомним: в принтере есть 0.3-миллиметровое сопло, в комплекте есть еще одно такое же, и у производителя в обозримом будущем можно будет заказать сопла с отверстием 0.15 мм. 
43 (1).jpg

Рабочий стол 

В PICASO 3D Designer разработчики использовали стеклянную пластину, толщиной в 4 мм, которая накладывается на подложку из двухмиллиметрового алюминиевого листа и прижимается к нему . Таким образом, стекло получается легкосъёмным, однако это скорее «фича», чем неоспоримый плюс: сразу по окончании печати оно достаточно горячее даже при работе с PLA, а если заправлен пластик ABS, то можно серьёзно обжечься, поскольку температура платформы превышает 100 °C. 
Ждать, пока стекло остынет, тоже нет смысла: снимать модель проще с нагретой платформы, для этого в меню даже есть специальная функция «Снятие детали» с нагревом стола до 90 °C для ABS и до 50 °C для PLA. 
Поэтому извлекать стекло для удобства снятия напечатанной модели вряд ли есть смысл, и это при том, что удобства этого явно не хватает: закрытый корпус не позволяет подобраться инструментом со всех сторон, и порой приходится повозиться. 
10.jpg
Процедура калибровки стола осуществляется из меню принтера: достав из комплекта принадлежностей калибровочный шаблон и ключ Т10, выбираем «Сервис — Настройка стола» (в инструкции он называется «Выравнивание платформы»; возможно, название поменялось в новых версиях firmware) и ждём, пока прогреется головка — это нужно для того, чтобы остатки пластика, которые могли застыть на выходе из сопла, размягчились и не влияли на калибровку. 
Температура нагрева 230 °C, поэтому надо соблюдать осторожность и не касаться сопла. 
Для повышения точности можно было бы нагревать ещё и рабочий стол, но производитель посчитал это и небезопасным, да и излишним — коэффициент линейного расширения у алюминия порядка 22 мкм/(м·°C), а у стекла и того меньше, то есть в диапазоне рабочих температур и с учётом толщины алюминиевой и стеклянной пластин погрешность будет незначительной по сравнению с высотой печатаемых слоёв. 
Платформа поднимается в нулевое положение, а головка, проехав над устройством очистки, устанавливается в центре задней границы рабочей области. Корректировка этой точки осуществляется программно: вращая рукоятку джойстика, мы меняем положение стола с шагом 0.05 мм до тех пор, пока шаблон не станет входить в зазор между соплом и стеклом плотно, с небольшим усилием. 
Здесь всё удобно и просто, только отвлекаться надолго не надо: через некоторое время нагрев отключается. 
Затем нажимаем на джойстик, после чего головка переходит ко второй калибровочной точке в левой части передней кромки платформы. 
И вот здесь нас поджидает первая неудача: эта точка находится как раз возле пружины, прижимающей стекло и чуть-чуть возвышающейся над ним, и потому действовать шаблоном спереди, как на фотографии в инструкции, получается плохо — шаблон входит не горизонтально, а под углом. Приходится просовывать руку внутрь принтера и вставлять шаблон изнутри. 
Сама регулировка на этот раз механическая — с помощью винта, который надо вращать ключом. 
Но винт этот спрятался так, что разглядеть его непросто, поэтому сначала внимательно посмотрите на фотографию в инструкции, находящуюся на странице 25 вверху справа (пункт 3а). 
Закончив с этой точкой, опять нажимаем на джойстик и переходим к третьей точке, также расположенной спереди и тоже рядом с пружиной… На фотографии в инструкции шаблон вставляется слева, но у нас такое не очень-то получалось: шаблон заходит лишь самым краешком, и трудно уловить, насколько плотно он входит под сопло, поэтому вновь пришлось просовывать руку внутрь. 
Последнее действие — еще одно нажатие на джойстик. Платформа вместе с основанием немного пружинит, что до известной степени нивелирует грубые ошибки в калибровке: подъём платформы чуть выше нулевого уровня не повредит ни стекло, ни сопло. 
Это является и частью работы автокалибровки стола, заявленной производителем: датчик определяет момент касания сопла и стола, после чего происходит коррекция на величину, заданную на первом шаге вышеописанной процедуры. 
Таким образом, исключаются регулярные проверки калибровки платформы, в том числе при смене сопла или замене плёнки. 
Мы решили проверить; пластины из теплопроводящего материала нужного размера и толщины под рукой не было, поэтому положили на основание платформы две алюминиевые полоски, тем самым приподняв стекло на их толщину в 0.4 мм — это явно больше, чем установленный нами программно зазор 0.05 мм в первой точке калибровки, и запустили печать из PLA, поскольку вряд ли можно было ожидать нормального нагрева стекла. 
Надо сказать, что начала ждали с опаской, держа указатель мыши над кнопкой аварийной остановки, но ничего особого не произошло: принтер нормально начал и завершил печать. Осталось не очень понятным, почему при наличии автокалибровки платформы вообще нужна пользовательская регулировка первой точки — возможно, её оставили для первоначального запуска принтера: вдруг при транспортировке что-то собьётся. Но все же мы рекомендовали бы для подстраховки время от времени контролировать и эту, и остальные две точки, не дожидаясь, пока первые слои моделей начнут печататься с дефектами. 
Справедливости ради отметим: за время нашей работы с принтером поправлять калибровку платформы не пришлось. 

Начальный этап тестирования 

Прежде, чем перейти к результатам печати тестовых моделей, остановимся на некоторых других моментах. Начнём с времени, затрачиваемого на прогрев до заданных температур, ориентируясь на показания датчиков, отображаемые на ЖК-экране и в программе Polygon for Designer. Температура в помещении 24 °C, крышка принтера закрыта. Прогрев хот-энда до 200 °C занял 1:43 мин., а до 260 °C — 2:38 мин., температура стола достигла 100 °C за 3:22 мин. 
Нагрев перед печатью происходит в два этапа: сначала одновременно нагреваются платформа до заданного значения и хот-энд до 200 градусов (причем на ЖК экране отображается именно 200 °C, хотя в G-коде может быть задано и больше). 
Чаще всего хот-энд нагревается быстрее платформы, тогда его нагрев приостанавливается до достижения рабочим столом заданной температуры, и лишь потом на ЖК экране появляется заданная G-кодом для головки величина и её нагрев продолжается. 
Не будем гадать, почему выбран такой алгоритм, но процесс нагрева в целом получается ещё более длительным. 
Теперь о погрешности измерений встроенными датчиками. Собственно, речь может идти только о датчике стола, поскольку доступ к зоне плавления в хот-энде извне невозможен. 
Итак, до начала нагрева датчик платформы рапортовал о температуре в 21 °C, а наш термометр показал в центре стола 25.5 °C — разница в показаниях хоть и немалая, особенно если считать в процентах, но в данном случае не имеющая никакого практического значения. Затем мы включили прогрев до 100 градусов, а когда ЖК-индикатор показал достижение этой температуры, подождали 6-7 минут, чтобы нагрев наверняка был равномерным по всей площади. 
Дверца была закрытой. В центре платформы наши термометры (контактный и пирометр) показали ту же самую температуру, что и встроенный датчик: 100 °C. 
После длительной печати температура внутри принтера достаточно высокая: на уровне поддона может достигать 45 °C и даже выше. При этом возможны и неявные эффекты, один положительный — нить достаточно гигроскопична, и при поглощении ею влаги качество печати ухудшается, а здесь катушка с нитью, регулярно нагреваясь, постоянно подсушивается. 
С другой стороны, сложно сказать, как скажутся на других свойствах нити многократные нагревы (пусть и до не очень высокой температуры) с последующими охлаждениями. 
49.jpg

Подводим итоги 

Начнём с главного: при использовании «фирменных» (то есть поставляемых производителем принтера) расходных материалов качество печати многих опробованных нами моделей на 3D принтере PICASO 3D Designer получается, как минимум, хорошим. 
Причём для большинства из них вполне достаточно того набора настроек, включая используемые по умолчанию, который имеется в усечённом варианте интерфейса слайсера, предоставленном программистами компании в составе собственного программного обеспечения Polygon for Designer. 
А если забраться в эти настройки чуть глубже, то можно добиться вполне приемлемого результата и для более сложных образцов. 
Таким образом, владельцу принтера не требуется с самого начала погружаться в дебри множества параметров и их влияния на качество печати, он может сразу приступать к работе, понемногу совершенствуя свои навыки. А по мере приобретения опыта ничто не помешает перейти к использованию полного интерфейса Slic3r или других слайсеров, равно как и использовать управляющие программы типа Repetier-Host. 
Предлагаемая программа Polygon вполне функциональна, хотя и не лишена недостатков, прежде всего в плане удобства использования по сравнению с тем же Repetier-Host, но есть надежда, что в дальнейшем она будет совершенствоваться. 
То же можно сказать и в отношении автономного управления принтером с помощью джойстика и ЖК экрана: очень неплохо, но кое-что хотелось бы добавить или доработать. Для печати очень многих моделей в закрытом объёме проще создать оптимальные условия, особенно при работе с ABS. Помимо этого, упрощается выбор места для расположения принтера: малейший сквознячок уже не будет влиять на качество печати. 
Полностью закрытый рабочий объём принтера повышает безопасность использования, прежде всего в домашних условиях: если не детям, то хотя бы домашним животным не удастся засунуть любопытный нос в работающий аппарат (хотя кошкам наверняка придётся по душе теплая верхняя крышка принтера — вспомните, как любили дремать пушистые мурлыки на ламповых телевизорах). 
С другой стороны, в закрытом корпусе невозможно наблюдать процесс печати со всех сторон, что порой бывает весьма полезно, к тому же сложнее осуществлять некоторые операции, включая снятие модели с платформы. Отметим лишь ещё раз: с учётом совокупности всех особенностей, включая ПО, PICASO 3D Designer очень хорошо подходит тем, кто только собирается делать первые шаги в 3D печати, причём согласен не экономить, а покупать катушки с нитью у производителя принтера; с учётом внешнего вида это касается и работы в домашних условиях. Что, понятно, ничуть не исключает и его использование хорошо подготовленными владельцами для профессиональных целей.

Источник: IXBT.com
Комментарии